从它的基础盘美国市集来看，处境仿佛不太好。lululemon方才颁布的2024年*季度财报显示，拉长最速的中国大陆市集净营收同比拉长45%，但美洲市集（网罗美国和加拿大）的净营收增速仅为3%，响应成熟门店筹划情状的可比发售额更禁止笑观，仅与昨年同期持平。

　　鉴于美洲市集突出七成的营收占比，这个成果对lululemon来说无疑算是“坏新闻”。早正在本年3月份，CEO就正在电话聚会上说过“岁首美国门店客流趋缓，美国消费者本年有点疲软。”当时，摩根士丹利的认识师以为，lululemon正在北美的阐扬令人没趣，加剧了熊市论调。

　　另一壁，美国的瑜伽服市集正正在出现少许新贵品牌。除了本年正在上海开出亚洲首店的Vuori除表，另一备受属宗旨品牌是Alo Yoga瑜伽服，它也被广大以为是“lululemon的头号敌手”。

　　2022年，Alo的营收突出10亿美元，正在疫情三年间翻了近五倍。2023年10月底，途透社报道称，Alo母公司正以100亿美元估值寻求融资。官网显示，该品牌目前正在环球11个国度开设有93家门店，近一年简直每周开出一家店。

　　10亿美元级此表界限与巨头们比还相差甚远——lululemon2023年的营收抵达96亿美元。但可骇之处正在于，它正以一个自后者的神情，对lululemon首倡不行看轻的膺惩，《The Business of Aspiration》的作家描写它“无处不正在”，由于她正在纽约市看到很多女性身穿Alo，而非Nike或lululemon如许的市集*品牌。

　　如许的蜕变，很容易让人联思到过去几年中on、hoka对古代运动巨头的打倒，新贵们屡见不鲜，老牌们只可使劲守住山河。Earnest正在一份告诉中指出，Vuori 和 Alo Yoga 正在年青消费者中的份额鲜明拉长，正逐步赶超竞赛敌手，此中Alo的消费者与lululemon有63%的重叠度。

　　《华尔街日报》正在一篇报道中讲到Alo的起飞之途，描写“这原来是一个贸易故事、营销故事、疫情故事和名士故事，此中还包蕴洪量偶尔事项”。

　　正在上述的华尔街日报的作品中，Alo被给与的一个道理是“最能代表咱们这个期间的穿搭”——身穿米色Alo紧身裤和运动背心，搭配白色袜子买球、白色运动鞋，手里拿着强盛的水杯、iPhone和特斯拉钥匙扣，看起来就像某个耀眼的明星正正在去往洛杉矶热点普拉提教室的途上。

　　Alo Yoga由两个儿时相知正在2007年创立，折柳叫Danny Harris（哈里斯）和Marco DeGeorge。二人长大的地方是自后被称为“硅谷”的科技圣地，受乔布斯和苹果的胀动而走上创业之途，哈里斯方今仍以为Alo更像一个数字化品牌而非寻常零售商，他将Alo比喻为特斯拉，“而其他零售公司更像是福特、通用汽车”。

　　Alo的品牌理念正在名字中就能有所感知，a、l、o折柳是气氛、土地、海洋的单词首字母，以此来显示对天然能量和环保理念的侧重。同时，正在创业之初，哈里斯正正在应对焦炙症，另一位联创也正在养伤进程中，为这个品牌创立了一种“使用瑜伽来更好光复身心形态”的看法。

　　正在这种“天然感”的基因里，Alo的产物又暴露出少许更具性命力的特征。差异于lululemon专业瑜伽服的认知瑜伽服，Alo的定位更像是“健身潮服”，首倡瑜伽文明应当从瑜伽做事室走向陌头买球。

　　用哈里斯的话来说，“咱们不思让它看来来太寻常，而愿望能更具陌头气味。”方今消费者正在社交媒体上的集体意见是，Alo的产物时尚度更高、合用形势更宽。

　　lululemon动员瑜伽服成为平时衣着之后，整体市集正在几年间速捷扩张，很多号称“平替版lululemon”的品牌或白牌兴盛，但价钱同样高贵的Alo显明不算此中之一。

　　Alo最抢手的产物以运动背心、林林总总的运动裤、网球裙等为主，策画感动烈，一件背心的价钱常常正在六七十美元，裤子的单价公多正在100美元以上，与lululemon价钱相当，乃至更贵少许。

　　是以，相对幼多的Alo被少许媒体称为“炫耀版的lululemon”——以健身为名，但中心意正在炫耀身体、时尚品尝、身份符号。也曾，lululemon阿谁幼幼的Omega符号也有浓浓的此种意味。

　　Alo真正开首决骤，是正在疫情时代。2020年其营收仅2亿美元，2022年拉长至10亿美元，市集探讨公司Insider Intelligence首席认识师吐露“这个数据实正在引人属目”。2023年，Alo虽未披露整个数据，但门店数的猛增正在某种水准上诉说着它的势头。

　　回溯Alo出圈那几年，明星和各途名士的带货效应可以是最显性的身分，也给与了它更激烈的陌头与漂后特质。

　　譬喻，美国名模、贾斯汀比伯的妻子海莉曾被拍到，身穿前文所说的“米色Alo紧身裤和运动背心”。其它时尚界炙手可热的肯豆（卡戴珊家族的Kendall Jenner）、Gigi（Gigi Hadid）也一再被拍到衣着Alo的衣服。大风吹过，Alo很速就被以为是“时尚人都爱穿的品牌”。

　　美国市集除表，Alo近两年进军亚洲市集也采用了肖似的计谋。本年1月，韩国女团BLACKPINK成员金智秀成为Alo2024年春季系列的新代言人，而从昨年10月起，她就常被拍到衣着全套Alo装束。

　　这招是生效的，幼红书有不少消费者吐露“我会买Alo，由于是金智秀代言的”。目前，Alo正在东南亚的结构仍旧笼罩马来西亚、泰国和印尼。

　　其余值得一提的是Alo的门店，官方称其为“珍爱所”（sanctuary），也是“品牌的心脏和心魄”。对Alo的无数门店而言，商品发售只是此中一项功用，瑜伽室、咖啡餐吧等业态嵌入此中买球lululemon正在美国涨不动拿过接力棒的Alo Yoga又是谁？，以此为顾客供应方针更丰盛的强健体验。这些门店常常开正在上东区如许的裕如区域，明亮且简约。

　　依托于门店，Alo一再会举办少许节日般的“Alo House”社群勾当，邀请非官方的品牌大使和其他拥有影响力的嘉宾到场，相似的勾当帮帮它正在Instagram等平台上得益了不少“自来水”和话题度。

　　这种营造社区感的办法与lululemon继续今后的做法很是肖似，但一个“幼而美”的品牌仿佛自然能更容易地做好社群，让用户找到足够强的归属感。

　　与当下的很多美国消费者相似，《The Business of Aspiration》的作家以为，Alo看起来比lululemon更酷、更用道理，这种感觉很难找到整个的出处，就像她所评论的，“这恰是品牌思要的营销——当人们无法讲明为什么某样东西看起来比其他东西更酷时。”

　　lululemon本年今后股价阐扬不佳，市情上有两种主流的归因：一是受首席产物官Sun Choe去职以及商品和品牌团队将重组的新闻影响，二是lululemon产物线拓展还算不上获胜。

　　2022年今后，lululemon继续正在加快拓展产物线，先后推出女性鞋履系列、网球系列、跑步系列、高尔夫球系列等等；2023年12月起，中国市集鲜明发力男士品类，正在北京颐堤港开出首家男装独立门店，本年2月又推出*男鞋系列。

　　对待如许的百亿界限品牌而言，走向全品类可以是延续拉长的一条“主干道”。但目前来看，瑜伽服还是是消费者对lululemon最激烈的认知，速捷的延展尚未造成新的聚中央瑜伽服。创始人曾正在自传中说“我争持以为，咱们不必要将产物线多元化，而是应当将中心放正在中枢产物的陆续革新上，除非咱们从新界说lululemon，以为它是瑜伽服以表的其他公司。”

　　回首来看，Alo正正在做的事宜与lululemon本色上并无差异。Alo正在2023年5月初次推出鞋类产物，首批正在30分钟内售罄，其它还涉足了发饰、连衣裙、珠宝等百般品类。

　　*的区别可以正在于功夫点——Alo自身的定位不像lululemon那样夸大瑜伽专业感，且正在界限尚幼的景况下做产物线延展也更能被消费者承担。lululemon创始人正在列传里也讲到过功夫窗口的题目，他以为“多元化的*功夫是正在瑜伽服普及之前的两年，那时咱们又有一点喘气的空间。”

　　产物线拓展的困难除表，lululemon或者还要面对品牌影响力稀释的题目，这是任何一个从笔直走向公多的品牌都必定面临的。一位萨洛蒙的员工就告诉36氪，虽然品牌发售额近两年有了倍数级拉长，但公司内部仍旧多次提到对趋向蜕变的焦虑，“消费者趋向不息蜕变，咱们能不行继续抓得住？中枢技艺若何去确保？”中枢用户是必需捉住的人群，是以萨洛蒙的门店终端有一个硬性目标买球，去央求“中枢运动专业线的发售额占比”。

　　Lululemon创始人说，品牌最初的目的不是获利，而是正在温哥华的沿海地域过上适意的存在。方今的Alo也是肖似的，它正在美国的沿海地带启示了一个利基市集，日渐站稳脚跟，但要像lululemon如许正在环球攻克主导身分，又会是另一回事。

　　起码正在lululemon增速最速的中国市集，Alo还没有任何结构。十倍之差的界限、国际市集的开发，都是绵亘正在前的沟壑，能否高出是个未知数。

　　近来，一位lululemon的死忠粉正在幼红书发帖称“入坑Alo了”，评论区有人说，“好禁止易随着买个lulu，若何这么速又变了？”运动市集上发作的事宜一次次告诉咱们，死守幼而美是一种计谋，但寻求拉长时的选择又是必需面对的题目，它必要更胜敌手的聪慧。

　　【本文由投资界协作伙伴36氪授权颁布，本平台仅供应音讯存储任职。】如有任何疑义，请合联（投资界措置。